Aerotermia con los radiadores que ya tienes: cuándo funciona y cuándo no
La pregunta llega siempre igual: «tengo radiadores, ¿me sirven para la aerotermia?». Y la respuesta honesta no es sí ni no, es depende de un número que se puede calcular en media hora. Este artículo explica cuál es ese número, cómo se obtiene y qué pasa cuando no cuadra.
Importa porque en A Coruña y su comarca el caso mayoritario no es la obra nueva: es la vivienda que ya tiene su circuito de radiadores y quiere cambiar la caldera. Y la decisión sobre los emisores mueve el presupuesto más que cualquier otra: aprovecharlos o poner suelo radiante nuevo se separan por varios miles de euros.
Por qué un radiador da menos calor con aerotermia
Un radiador no «tiene» una potencia: entrega la potencia que le permite la diferencia entre la temperatura de su superficie y la del aire de la habitación. Cuanto mayor es esa diferencia, más calor cede. Es todo lo que hay que entender.
Una caldera mueve el agua a 70 u 80 °C. Una bomba de calor puede llegar ahí, pero con un rendimiento tan malo que pierde el sentido: su gracia está en trabajar con agua templada. Cuando el agua que entra al radiador pasa de 75 °C a 50 °C, la diferencia con el aire de la habitación cae aproximadamente a la mitad, y con ella cae el calor que el radiador entrega.
El fabricante da la potencia del radiador para unas condiciones de ensayo concretas, y esa cifra hay que corregirla a la temperatura real de trabajo. Esa corrección es el corazón del cálculo, y es la razón por la que «me han dicho que mis radiadores sirven» no significa nada si nadie ha abierto una hoja de cálculo.
El cálculo que decide: emisión frente a demanda
El procedimiento es este, y no tiene atajos:
- Demanda por estancia. Cuántos vatios necesita cada habitación para mantener la temperatura de confort en el día más frío de diseño. Depende de superficie, altura, orientación, cerramientos y ventilación, no de una regla por metro cuadrado.
- Emisión por estancia. Cuántos vatios entrega el radiador que ya está ahí, corregidos a la temperatura de impulsión prevista. Para eso hay que contar elementos, medir alto y ancho e identificar el tipo.
- Comparación, estancia por estancia. No un total de la casa: el total puede cuadrar y tener dos habitaciones frías, y con dos habitaciones frías la instalación entera se percibe como mala.
Lo importante del paso 2 es que hay un grado de libertad: la temperatura de impulsión de diseño. Si se elige 45 °C, hará falta más superficie de radiador y el rendimiento será mejor. Si se elige 55 °C, cabrán más radiadores existentes y el rendimiento será algo peor. Ese compromiso es la decisión técnica central del proyecto, y debería estar escrita en el presupuesto.
La pregunta que hay que hacer a quien te presupueste. «¿A qué temperatura de impulsión has calculado, y qué radiadores no llegan a esa temperatura?» Si la respuesta es un silencio o un «no hace falta», no hay cálculo detrás. Si la respuesta es una lista de estancias, hay un profesional delante.
Qué se hace cuando un radiador se queda corto
Casi nunca fallan todos. Lo habitual es que fallen uno, dos o tres, casi siempre los del norte, los de las esquinas y los de los baños. Hay cuatro salidas, de la mejor a la peor:
- Sustituir solo esos radiadores por otros de baja temperatura, con más superficie de intercambio en el mismo hueco. Es la salida más frecuente y la más barata de las que funcionan.
- Añadir un elemento al radiador existente, si es de los que lo permiten y hay espacio en el hueco.
- Poner un ventilador de bajo consumo en el radiador problemático, para forzar la convección. Funciona, es barato, y tiene un pequeño ruido que hay que aceptar.
- Subir la temperatura de impulsión de toda la instalación hasta que el peor radiador llegue. Es la salida cómoda y la peor de todas: para arreglar una habitación se penaliza el rendimiento de la casa entera, todos los días del invierno.
Esa última opción es la que hay detrás de buena parte de las opiniones negativas sobre aerotermia que se leen por ahí. La tecnología no falló: se ajustó toda la instalación al peor emisor.
El caso gallego: radiadores de fundición
Aquí hay bastante radiador de fundición, y tiene mala fama inmerecida. La fundición es pesada y tarda en calentar, sí, pero también tiene mucha superficie de intercambio y mucha inercia, y las dos cosas juegan a favor cuando el agua viene templada.
En la práctica, un circuito de fundición bien dimensionado en su día suele aceptar mejor la bajada de temperatura que un circuito de radiadores de aluminio de perfil fino instalados justos de potencia. Lo contrario de lo que casi todo el mundo espera.
Lo que sí hay que mirar con la fundición son dos cosas prácticas: el estado interior del circuito, porque décadas de lodos terminan en el intercambiador nuevo, y la inercia, que obliga a regular con más suavidad y a no esperar respuesta inmediata al subir el termostato. Lo primero se resuelve con un lavado del circuito y un separador magnético; lo segundo, explicando el manejo.
El filtro del circuito, a los tres meses. Si la instalación reaprovecha un circuito antiguo, el filtro hay que mirarlo también a los tres meses de la puesta en marcha, no solo al año. Los lodos del circuito viejo aparecen en los primeros meses. Está en la lista de la página de mantenimiento.
Cuánto rendimiento se pierde de verdad
Aquí hay que ser preciso, porque es donde más cifras infladas circulan. El rendimiento que paga tu factura es el SCOP: el rendimiento medio de toda la temporada de calefacción, no el dato de catálogo en un punto de ensayo.
Las referencias publicadas del sector hablan de un SCOP en el entorno de 4,0 trabajando a la temperatura baja del suelo radiante, y de en torno a 3,5 en condiciones medias. Con radiadores existentes a 45-55 °C se baja de ahí, y en nuestra calculadora partimos de 3,0 como punto de partida editable.
Traducido a dinero: pasar de un SCOP de 4,0 a uno de 3,0 significa consumir aproximadamente un tercio más de electricidad para el mismo calor. Es una diferencia real y hay que ponerla frente al coste de la obra de suelo radiante, que según los rangos de mercado publicados está entre 50 y 80 euros por metro cuadrado solo de suelo radiante, sin contar el pavimento nuevo.
Con esos dos números puedes hacer la cuenta tú mismo en la calculadora: cambia el emisor y mira cómo se mueven a la vez el coste de instalación y el coste de uso. En muchas viviendas, y sobre todo si no piensas quedarte veinte años, los radiadores ganan.
El error no es elegir radiadores. El error es elegir radiadores y esperar el rendimiento del suelo radiante, o elegir suelo radiante sin comprobar si la obra se amortiza.
¿Y las bombas de calor de alta temperatura?
Existen, llegan a impulsar agua bastante más caliente y resuelven el caso de la vivienda cuyos radiadores no hay manera de aprovechar de otro modo. Son una herramienta legítima, pero conviene saber qué se compra: cuanto más caliente pides el agua, más baja el rendimiento estacional. No hacen magia, mueven el problema de sitio.
La secuencia correcta es: primero calcular a temperatura baja; si no cuadra, ver qué radiadores cambiar; y solo si eso tampoco es viable, plantear un equipo de alta temperatura y aceptar el peaje de consumo. Al revés —comprar alta temperatura para no tener que calcular— es cómodo para quien instala y caro para quien paga la factura.
Lo que los radiadores nunca van a hacer
Dar frío. Un radiador con agua fría condensa humedad del ambiente, gotea y no refresca de forma útil. En un clima con la humedad relativa media de A Coruña, que ronda el 75 %, eso no es un matiz teórico: es agua en el suelo.
Si quieres calor y frío con el mismo equipo, los emisores válidos son el suelo radiante en modo refrescante, con control de humedad y límite de temperatura de impulsión, o los ventiloconvectores. Cualquiera que te ofrezca aire acondicionado por tus radiadores de siempre te está vendiendo algo que no funciona.
Lo que cuesta cada opción
La segunda barra es aprovechar los radiadores (8.500 – 13.000 €) y la quinta es suelo radiante nuevo (14.000 – 21.000 €). Esa distancia es el precio de la obra, y es la cifra que hay que comparar con el ahorro anual que da el mejor rendimiento.
Una advertencia sobre la barra intermedia, radiadores de baja temperatura: no siempre hay que cambiarlos todos. Si el cálculo dice que fallan tres, cambiar tres es cambiar tres, no diez. Un presupuesto que sustituye el circuito completo «por si acaso» está cobrando la falta de cálculo.
Resumen en cinco líneas
- Tus radiadores sirven o no según un cálculo de emisión corregida frente a demanda, estancia por estancia.
- La variable que se negocia es la temperatura de impulsión de diseño, y debe figurar en el presupuesto.
- Si falla alguna estancia, se cambian esos radiadores; subir la temperatura de toda la casa es la peor salida.
- La fundición suele aceptar mejor la bajada de temperatura de lo que la gente cree.
- Se pierde rendimiento frente al suelo radiante, y hay que ponerlo frente al coste de la obra, no ignorarlo.
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