Preguntas frecuentes sobre aerotermia en A Coruña

Depende de tres cosas medibles: qué pagas ahora por calentar la casa, qué emisores tienes y cuántos años piensas quedarte. Con caldera de gasóleo y radiadores que se puedan aprovechar, el cambio suele salir a cuenta. Con gas natural de condensación reciente y una vivienda pequeña, la diferencia se estrecha mucho. Si alguien te dice que merece la pena sin haber visto tu vivienda ni tu factura, te está vendiendo, no calculando.

Cuatro, y conviene conocerlas antes de firmar: la inversión inicial es más alta que la de una caldera; hay una unidad exterior visible que ocupa espacio y hace ruido; casi siempre hay que revisar la potencia eléctrica contratada; y el rendimiento baja cuando hace mucho frío. En el clima de A Coruña la cuarta apenas llega a darse, pero la humedad alta hace trabajar más al desescarche.

La humedad no impide que funcione: obliga a desescarchar más a menudo. Cuando el aire está muy húmedo y frío, se forma hielo en el intercambiador de la unidad exterior y el equipo invierte el ciclo unos minutos para deshacerlo. Esos minutos consumen y no calientan, y por eso el rendimiento real en A Coruña es algo menor que el de catálogo. A cambio, aquí casi no hay heladas: la temperatura no llega a los valores donde una bomba de calor se queda corta.

Las que hablan de facturas altas casi siempre corresponden a una de estas tres causas: equipo mal dimensionado, temperatura de impulsión más alta de lo necesario, o curva de calefacción sin ajustar después de la puesta en marcha. Las tres son de instalación y regulación, no de la tecnología. La cuarta causa habitual es real y no tiene arreglo a posteriori: una vivienda sin aislar consume mucho con cualquier sistema.

Las referencias de mercado publicadas en 2026 sitúan un piso de 90 a 100 metros entre 8.000 y 12.500 euros cuando se aprovechan los emisores existentes. Lo que más mueve esa cifra en un piso no son los metros: es dónde puede ir la unidad exterior y qué permiso hace falta. Puedes ver el desglose y las fuentes en la calculadora, y el número cerrado sale del estudio de la vivienda.

La instalación no se factura por horas, sino como proyecto cerrado: equipo, emisores, material hidráulico, obra si la hay, puesta en marcha y legalización. Por eso lo relevante no es un precio por hora, sino qué incluye y qué no incluye el presupuesto. Las partidas que más veces faltan son la adaptación del cuadro eléctrico, la legalización y la retirada del depósito de gasóleo.

El cálculo honesto parte de tu consumo actual, no de una media nacional. Si sabes cuántos litros de gasóleo o cuántos kWh de gas gastas al año, la conversión es directa: esa energía, dividida por el rendimiento estacional de la bomba de calor, es la electricidad que necesitarás. La calculadora lo hace paso a paso y te deja cambiar el precio de la luz por el de tu factura.

Porque sería un número inventado para tu caso. Dos viviendas de los mismos metros pueden llevar presupuestos muy distintos según los emisores que se aprovechen y según dónde quepa la unidad exterior. Preferimos explicarte de qué depende, darte el orden de magnitud del mercado con la fuente delante y calcular tu caso en el estudio.

No. El estudio de la vivienda y la propuesta por escrito no se cobran, y sirven también para descartar: si en tu caso la aerotermia no es la mejor opción, te lo decimos.

Existen ayudas estatales y autonómicas para calefacción con energías renovables, pero las convocatorias abren, se agotan y se cierran, y los importes cambian de una a otra. Por eso no publicamos importes ni fechas: comprobamos en el momento del estudio qué convocatoria está vigente y si tu caso encaja. Desconfía de cualquier web que te prometa un importe concreto sin haber mirado la convocatoria activa; en la primera página de Google hay webs que siguen mostrando plazos de 2023.

En muchos casos sí, pero hay que comprobarlo radiador por radiador. La bomba de calor rinde mejor cuanto más baja es la temperatura del agua, y un radiador diseñado para 70 u 80 grados entrega bastante menos calor si le entra agua a 45. Si alguna estancia se queda corta, se sustituyen solo esos radiadores. Es un cálculo de emisión frente a demanda, no una opinión.

Sí, bastante, porque evitas la obra de levantar el pavimento: las referencias de mercado de 2026 separan las dos opciones por varios miles de euros. La contrapartida es que el rendimiento estacional será algo menor, porque el radiador necesita agua más caliente que el suelo radiante. Si el ahorro de obra compensa esa diferencia depende de tu vivienda y de cuántos años pienses amortizarla.

No. Un radiador con agua fría condensa humedad, gotea y no refresca de forma útil. Si quieres frío además de calor, los emisores válidos son el suelo radiante en modo refrescante, con control de humedad, o los ventiloconvectores. Cualquiera que te ofrezca frío por radiadores convencionales te está contando algo que no funciona.

Sí, y es lo más habitual en vivienda ya construida: se conserva el circuito de radiadores y se sustituye la caldera por la bomba de calor. La obra se limita a la unidad exterior, el recorrido de tuberías hasta la sala de máquinas y el cuadro eléctrico. Lo que no se puede es prometer el rendimiento del suelo radiante sin poner suelo radiante.

En vivienda unifamiliar suele haber varias opciones y se elige por ruido y por acceso para el mantenimiento. En piso las opciones habituales son cubierta, fachada, galería o terraza y patio de luces, y cada una tiene implicaciones distintas: el patio amplifica el ruido, la fachada afecta a la estética común, la cubierta reduce molestias pero alarga la tubería. Conviene resolver el permiso antes de encargar el equipo, no después.

En muchos casos sí, pero es el caso que más veces se cae, y no por técnica: se cae por permisos. Sin terraza las salidas son fachada, patio de luces o cubierta comunitaria, y las tres dependen de los estatutos de la comunidad y de la ordenanza municipal. Antes de presupuestar hay que ver el patio o la fachada y leer los estatutos.

Si la unidad exterior va a un elemento común (fachada, patio, cubierta), sí hay que atenerse a lo que digan los estatutos y a lo que acuerde la junta. Lo que se pide varía mucho de un edificio a otro, así que el orden correcto es: mirar los estatutos, plantear la ubicación por escrito y solo entonces encargar el equipo.

Prácticamente no para calentar una vivienda entera. El sistema necesita intercambiar calor con el aire de fuera, y eso exige un equipo en contacto con el exterior, aunque sea una rejilla en fachada. Hay equipos compactos de agua caliente sanitaria que toman el aire de un local ventilado, pero no resuelven la calefacción. Si alguien te ofrece aerotermia sin nada visible por fuera, pide que te explique por dónde entra el aire.

Hace ruido, sobre todo al arrancar y durante los ciclos de desescarche, que en un clima húmedo son más frecuentes. En unifamiliar se resuelve casi siempre con la ubicación y con soportes antivibratorios. En piso o patio interior hay que tenerlo en cuenta desde el principio, tanto por convivencia como por la ordenanza municipal de ruidos, que fija límites en el interior de la vivienda del vecino, no en la máquina.

Con las tablas de mercado publicadas, 120 metros en el clima de A Coruña salen entre 6 y 13 kW: la horquilla es así de ancha porque el aislamiento manda más que los metros. Una vivienda posterior a 2014 se queda en la parte baja; una anterior a 2007 sin reformar, en la alta. La calculadora te da tu rango con las dos fuentes delante, y el número definitivo sale del cálculo de cargas de la vivienda.

El COP es el rendimiento en un punto concreto de ensayo; el SCOP es el rendimiento medio de toda la temporada de calefacción. Lo que paga tu factura es el segundo. El SCOP depende del clima, de la temperatura del agua que pide el emisor y de cómo esté regulado el equipo, así que el mismo aparato puede dar SCOP 4 con suelo radiante y bastante menos con radiadores de fundición sin tocar.

Casi siempre hay que revisarla, y es el coste oculto que más veces falta en los presupuestos. Una bomba de calor añade una demanda eléctrica que antes no estaba, y en viviendas con 3,45 kW contratados el cuadro salta. Se comprueba en el estudio, junto con el estado del cuadro y la sección de la línea.

Entrega varias veces más calor que la electricidad que gasta, pero la relación útil no es el dato de catálogo en condiciones ideales. Lo honesto es partir de tu consumo actual: la energía útil que ya necesita tu casa, dividida por el rendimiento estacional, es la electricidad que vas a necesitar. Eso es lo que hace la calculadora de esta web.

Cinco cosas: sitio para la unidad exterior con aire libre alrededor, un recorrido de tuberías hasta la sala de máquinas, emisores que puedan trabajar a temperatura más baja, espacio para el acumulador de agua caliente, y potencia eléctrica suficiente. Cuando alguna falla no significa que no se pueda: significa que hay que resolverla antes, y que el presupuesto debe incluirla.

Sí. Una instalación térmica se documenta y se registra según el RITE, y quien la ejecuta debe estar habilitado para ello. Además, si se manipula el circuito de refrigerante, hace falta la certificación correspondiente de gases fluorados. Pide siempre que la legalización figure como partida en el presupuesto: es de las que más veces desaparece.

Lo razonable es una revisión anual: no hay combustión, así que es más ligero que el de una caldera, pero hay circuito hidráulico, presiones, filtros, desagüe de condensados y acumulador de agua caliente. Las referencias de mercado de 2026 sitúan la revisión anual de una instalación doméstica entre 150 y 250 euros. Lo explicamos con detalle en la página de mantenimiento.

La sustitución de una caldera aprovechando radiadores se suele resolver en dos o tres días de trabajo, y la vivienda se queda sin calefacción solo una parte de ese tiempo. Con suelo radiante nuevo hay que contar la obra de pavimento, que es lo que marca el plazo real. En vivienda ocupada, el dato que conviene pactar por escrito no es el plazo total, sino cuántos días te quedas sin agua caliente.