Depósito de inercia: cuándo hace falta de verdad y de cuántos litros
Casi todo lo que se lee sobre el depósito de inercia empieza por el final: una regla de litros por kilovatio y a comprar. Esa regla existe, la verás más abajo con tres fuentes distintas que no se ponen de acuerdo, pero no es la pregunta correcta.
La pregunta correcta es anterior y tiene respuesta exacta: ¿cuánta agua tiene ya tu instalación? Porque el depósito no aporta un beneficio por existir. Solo rellena la diferencia entre el agua que ya hay en tu circuito y el mínimo que pide el fabricante de tu bomba de calor. Si no falta nada, no hay nada que rellenar, y hay instalaciones en las que efectivamente no falta nada.
Qué problema resuelve de verdad
Una bomba de calor no quiere arrancar y parar. Quiere arrancar una vez y quedarse funcionando horas, modulando. Cada arranque tiene un coste: consumo de punta, desgaste del compresor y unos minutos en los que el equipo todavía no está dando el rendimiento que promete su ficha.
El ciclo corto aparece cuando el equipo puede dar más calor del que el circuito es capaz de absorber en ese momento. Manda calor, el agua del circuito se calienta en dos minutos porque hay muy poca, el termostato de impulsión dice basta, el compresor para. Al rato el agua se ha enfriado y vuelve a arrancar. Repetido doscientas veces al día.
El depósito de inercia es, literalmente, más agua. Una masa térmica que tarda más en calentarse y más en enfriarse, y que convierte esos doscientos arranques en veinte largos.
Conviene no confundir esto con el otro fallo hidráulico, que es el más citado por los fabricantes: la parada de la máquina por falta de caudal. Poca agua y poco caudal son dos cosas distintas, fallan juntas y se arreglan de forma distinta: una con litros, la otra con tubería y circulador.
El inversor no cancela esto, lo suaviza. Un equipo inverter modula y puede bajar su potencia bastante, pero tiene un suelo: por debajo de cierto porcentaje no puede seguir bajando y vuelve a trabajar por ciclos. El problema aparece justo donde más molesta, en los días templados de media estación, que en A Coruña son casi todo el invierno.
El número que manda no es el litro por kW
Las reglas de litros por kilovatio son orientaciones de dimensionado. El dato duro, el que puede costarte la garantía, es otro: el volumen mínimo de agua en la instalación que exige el fabricante de tu equipo. Viene en el manual de instalación, no en el folleto comercial, y es una cifra concreta en litros.
Como referencia de orden de magnitud, ibertermia recoge estos mínimos en su guía actualizada el 13/05/2026: Daikin Altherma 3 R, 20 litros; Vaillant aroTHERM plus, 25 litros; Mitsubishi Ecodan W85, 30 litros. Son cifras citadas por un tercero, no leídas por nosotros en los manuales, y están aquí para que veas el orden de magnitud: comprueba siempre el manual del modelo exacto que te presupuesten, porque cambia entre gamas y entre potencias.
Esto da la vuelta al razonamiento habitual. No se trata de «cuántos litros de depósito compro», sino de esta resta:
Volumen mínimo del fabricante − agua que ya hay en el circuito = litros de depósito que hacen falta.
Si el resultado es cero o negativo, no hace falta depósito. Y con suelo radiante el resultado es negativo más veces de las que el sector reconoce.
La cuenta que nadie publica: el agua que ya tienes
Esta es la parte que falta en todas las páginas que hoy ocupan los primeros puestos de Google para esta búsqueda. Se puede calcular, y es geometría, no opinión.
Suelo radiante
Un tubo de 16 mm exterior con 2 mm de pared tiene 12 mm de diámetro interior. El volumen de un metro de ese tubo es π × 0,006² × 1.000, es decir 0,113 litros por metro lineal. Con el paso habitual de 20 cm se instalan unos 5 metros de tubo por metro cuadrado útil. Multiplicando:
- 5 m/m² × 0,113 l/m ≈ 0,57 litros por metro cuadrado de suelo radiante
- 100 m² de circuito ≈ 57 litros solo en los serpentines
- Más colectores, tramos primarios y módulo hidráulico, que añaden otros 15-30 litros en una vivienda normal
Esos supuestos son explícitos y los puedes cambiar: si tu paso es de 15 cm, sube a 6,7 m/m² y el agua crece un tercio. Si el tubo es de 17 o 20 mm, también. Lo importante es que es una cuenta, no una sensación, y que para una vivienda de 120 m² con suelo radiante salen del orden de 80-100 litros sin haber comprado nada.
Compara eso con los 20-30 litros de mínimo del fabricante y entiendes por qué en suelo radiante el depósito muchas veces sobra.
Radiadores y fancoils
Aquí la cuenta es otra y hay que leer la ficha del emisor, porque el contenido de agua por elemento cambia mucho entre un radiador de fundición y uno de aluminio moderno. Como orden de magnitud, la guía de ibertermia (13/05/2026) sitúa una instalación de radiadores pesados de fundición o aluminio grueso en 30-80 litros, y cada fancoil en apenas 1-3 litros.
Ese último dato es el que explica la regla general del sector: una instalación solo con fancoils casi siempre necesita depósito, porque seis fancoils son unos 12 litros de agua y no llegan ni de lejos al mínimo de ningún fabricante.
El detalle que se escapa: las válvulas de zona. No basta con que el agua exista, tiene que estar disponible. Si tu instalación tiene termostato por estancia y válvulas que cierran, llega el momento en que todas están cerradas menos una, y el agua «disponible» no son los 90 litros del suelo entero sino los 8 de ese circuito. Una instalación zonificada necesita depósito aunque el cálculo total diga que no.
Las tres reglas publicadas, y por qué no coinciden
Una vez sabes que falta agua, hay que decidir cuánta. Aquí es donde aparecen las reglas de litros por kilovatio, y conviene verlas juntas porque no dicen lo mismo:
De 5 a 20 litros por kilovatio según a quién preguntes. Para una bomba de 10 kW eso son entre 50 y 200 litros, que es la diferencia entre un depósito pequeño colgado de la pared y uno de pie que ocupa un armario.
Las tres coinciden en lo cualitativo y por eso el resumen honesto es ese, no una cifra única: el emisor manda más que la potencia. Suelo radiante en el extremo bajo del rango o directamente en cero; radiadores en la zona media; fancoils en el extremo alto. Y las tres avisan de que con zonificación hay que ir al extremo superior.
Una de las tres, autosolar, no publica fecha en su página. La incluimos porque es la que da los ejemplos numéricos más detallados, pero un dato de dimensionado sin fecha vale menos que uno fechado, y así hay que tratarlo.
Cuándo no hace falta
Esta sección existe porque casi nadie la escribe, y es la que más dinero te puede ahorrar. Según las tres fuentes anteriores, el depósito es prescindible o directamente innecesario cuando se dan a la vez:
- Suelo radiante de superficie amplia, por encima de unos 80 m² de circuito, donde la propia solera ya aporta la masa de agua que pide el fabricante.
- Sin válvulas de zona que puedan cerrar a la vez. O con un circuito que siempre queda abierto pase lo que pase.
- Un equipo con buena modulación, correctamente dimensionado a la carga de la vivienda y no sobredimensionado «por si acaso».
- Instalación de una sola zona, con control sobre temperatura de impulsión y no por todo o nada.
Ojo con el tercer punto, porque es el que más se incumple. Un equipo sobredimensionado fabrica el problema que luego el depósito tiene que tapar. Si te ofrecen 16 kW para una vivienda que necesita 8 y además te venden un depósito de 200 litros para que el conjunto no cicle, te están cobrando dos veces el mismo error. La secuencia correcta es dimensionar bien el equipo primero y calcular el depósito después; puedes hacer la primera parte en nuestra calculadora de potencia.
El matiz de A Coruña: desescarche y humedad
El depósito tiene una segunda función además de evitar ciclos: dar reserva para el desescarche. Cuando la unidad exterior se cubre de hielo, invierte el ciclo unos minutos y coge calor del propio circuito de la casa para deshelar la batería. Si hay poca agua, ese calor sale del suelo radiante y se nota como una bajada de confort; si hay un depósito, sale de ahí.
Aquí viene el razonamiento fácil y equivocado: «en A Coruña apenas hiela, así que el desescarche da igual». Los datos de AEMET para la estación A Coruña Aeropuerto (1387E), periodo 1981-2010, dicen que hay 10,3 días de helada al año y que el mes más frío se queda en 5,2 °C de mínima media. Es cierto que casi nunca hiela.
Pero el desescarche no lo dispara solo el frío, lo dispara la humedad. La escarcha se forma cuando la batería está por debajo del punto de rocío del aire y además bajo cero en su superficie, y eso ocurre con temperaturas ambiente de entre 0 y 7 °C si el aire está cargado de agua. Y esta zona tiene 75 % de humedad relativa media y 69,4 días de niebla al año.
Conclusión que va en contra del tópico: en la comarca de A Coruña el argumento del desescarche a favor del depósito es más fuerte de lo que sugiere el termómetro, no más débil. No porque haga más frío, sino porque hay más agua en el aire. Quien te diga que aquí el desescarche no importa porque no hiela está mirando media variable.
Cuatro errores que se pagan
- Confundir el depósito de inercia con el acumulador de ACS. Son dos depósitos distintos con dos funciones distintas. El de inercia está en el circuito de calefacción y su agua no se bebe; el de ACS guarda el agua caliente sanitaria. Hay equipos que integran los dos, pero son dos volúmenes, y un presupuesto que solo menciona «depósito» sin decir cuál no está claro.
- Sobredimensionar. Un depósito mucho mayor del necesario no mejora nada y empeora dos cosas: tarda más en alcanzar temperatura al arrancar y pierde calor por sus paredes todo el año. Si vas a ponerlo, que lleve al menos 50 mm de aislamiento.
- Ponerlo mal conectado. En serie en la impulsión, en retorno, o como desacoplo hidráulico entre primario y secundario son montajes distintos con consecuencias distintas sobre el salto térmico. Es una decisión de proyecto y debe estar dibujada en el presupuesto, no improvisada el día de la obra.
- Usarlo para tapar un mal dimensionado. Ya está dicho arriba y se repite porque es el caro: el depósito compensa un equipo grande, no lo corrige. Seguirás pagando la punta de consumo de un compresor que te sobra.
Resumen en cinco líneas
- El depósito no se dimensiona por litros/kW: se dimensiona por la diferencia entre el mínimo del fabricante y el agua que ya tienes.
- El suelo radiante aporta del orden de 0,57 litros por m², así que 100 m² ya son unos 57 litros sin comprar nada.
- Solo con fancoils casi siempre hace falta; con suelo radiante amplio y sin zonificar, muchas veces no.
- Las reglas publicadas van de 5 a 20 l/kW y no coinciden: pide la cuenta concreta de tu instalación, no la regla.
- En esta zona el desescarche pesa más de lo que parece, porque lo manda la humedad y no solo la temperatura.
Seguir leyendo
Aerotermia en un piso: lo que tiene que caber dentro
Las tres arquitecturas posibles, por qué aquí dimensiona el agua caliente y no la calefacción, cuánta potencia hay que contratar y qué ordenanza de ruidos te aplica de verdad.
Problemas y averías de la aerotermia: qué falla de verdad y qué parece una avería y no lo es
Separa tres cosas que se mezclan siempre: decisiones de proyecto, equipo funcionando como está diseñado y avería de verdad. Con el caudal como protagonista.
Monobloc o bibloc: cuál elegir, y por qué en la costa cambia la respuesta
El argumento con el que se vende el bibloc es la helada. Con los datos de AEMET de esta comarca, ese argumento pesa mucho menos de lo que parece.